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Vient de sortir: 3 Zinfandels de Ravenswood Plus Jordan, Justin et Divining Rod

Vient de sortir: 3 Zinfandels de Ravenswood Plus Jordan, Justin et Divining Rod


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Le fondateur de Ravenswood, Joel Peterson, n'en est plus propriétaire, mais, aux dernières nouvelles, il supervisait toujours la vinification dans la cave la plus célèbre de zinfandel. En voici trois nouveaux :

Les 2009 Ravenswood "Lodi" Vieille Vigne Zinfandel (13 $) est chaleureux et généreux avec des saveurs de cerise juteuses à l'avant, suivies d'une finale plus sombre et minérale avec des notes de tanins balsamiques et légers. Il serait bon avec de l'agneau grillé rosé à l'intérieur et carbonisé à l'extérieur.

D'autre part, le 2009 Ravenswood Sonoma County Zinfandel (16 $) est très proche d'être "wimpy" - un goût de baies crémeux mais avec peu de zip et de complexité - quelque chose que Peterson prétend ne pas arriver avec ses vins.

Les 2010 Ravenswood Napa Valley Old Vine Zinfandel (19 $) est également léger, mais il est plus maigre et a une fermeture éclair qui le ferait s'accorder avec des hamburgers, des hot-dogs et des aliments de pique-nique.

Beaucoup plus complexe est la 2010 Justin Paso Robles Cabernet Sauvignon (26 $), avec des notes de framboise noire mûre, une bonne texture, des tanins doux et une finale crayeuse. Bien structuré, mais pas trop structuré, il présente également des notes de moka et de chocolat. Idéal pour servir avec un filet mignon saignant.

Les 2008 Jordanie Alexander Valley Cabernet Sauvignon (53 $) est un vin très élégant, comme d'habitude - saveurs douces de cerise noire et de mûre, tanins doux, un soupçon de réglisse et une longue finale longue. Essayez celui-ci avec des côtelettes de veau.

Finalement, le 2010 Divining Rod Alexander Valley Cabernet Sauvignon (16 $) a des saveurs de mûre maigre et sombre avec un peu de fumée et une bonne acidité et minéralité, juste ce qu'il faut pour le saumon grillé.


Noté

Mon Dieu ! Serait-ce que Votre œnophile de la côte ouest va-t-il changer d'allégeance aux vins de Bordelaise ? Volonté Sostevinobile devenir un hymne aux vignerons de France ?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j'assiste à des dégustations commerciales de vins importés, malgré mon engagement indéfectible à ne servir que des vins cultivés de manière durable de la côte ouest. (c'est-à-dire Colombie-Britannique, Washington, Oregon, Californie, Baja Norte et peut-être une petite poche de l'autre côté de la frontière en Arizona), y compris des comptes d'approvisionnement pour mon lieu de dégustation de commerce, en me familiarisant avec des cépages qui n'ont qu'une faible présence ici, comme Canaiolo, Saperavi, Assyrtiko, Dreirebe, Chasselas Doré, Mencia, pour n'en citer que quelques-uns, ou simplement pour socialiser avec d'autres métiers du vin camarades. Rarement, cependant, je quitte un de ces événements avec le sentiment que je manque peut-être quelque chose avec ma concentration atténuée. Mais, par souci d'objectivité, je dois admettre que la vitrine du mois dernier du millésime 2016 de l'Association des Grands Crus Classés de Saint-Emilion était vraiment spectaculaire.

L'hommage que la Californie rend à la viticulture française est bien sûr centré sur le Bordelais, mais dans ce spectre, l'accent est mis principalement sur la Rive Gauche et le prestige des maisons Premier Cru, qui penchent vers le Cabernet Sauvignon. Mais parmi les AOC de la Rive Droite, le Merlot prédomine, comme en témoigne ce qui, jusqu'au récent engouement pour le Pinotphile, était chaque année le vin le plus cher du monde, le Château Pétrus de Pomerol.

Saint-Emilion se situe au sud de Pomerol et se distingue par des vins qui associent Merlot et Cabernet Franc. Les principaux protagonistes ici sont Château Ausone et le légendaire Château Cheval Blanc , dont la mise en bouteille homonyme est généralement acclamée comme le plus grand vin de tous les temps par les connaisseurs du monde du vin, le seul débat étant une préférence pour les millésimes 1947 ou 1961. Malheureusement, ni ces maisons ni leurs confrères Premiers Grands Crus Classés A, Château Angélus et Château Pavie n'ont participé à la dégustation de San Francisco. Et bien qu'aucun des châteaux Premier Grand Cru Classé B de Saint-Emilion n'ait été présent non plus, 18 des 64 maisons de Grand Cru Classé ont versé leurs 2016, accompagnés d'un vin de bibliothèque de leur choix.

Dans l'ensemble, ces vins étaient uniformément excellents, témoignant de leur statut de troisième niveau qui ne pouvait qu'amener à se demander ce que les différents premiers crus classés pouvaient offrir. Ma préférence s'est fortement penchée vers les vins qui ont épousé un pourcentage plus élevé de cabernet franc ou même présenté le merlot comme cépage secondaire. Et étant donné les penchants de mon palais californien, la teneur en alcool relativement élevée (14-15,5%) de la plupart, par rapport au niveau restreint (12-14 %) du Premier Grand Cru du Médoc, a certainement joué un rôle dans l'attrait.

Malheureusement, je ne peux pas fournir plus de détails ou d'observations sur les vins individuels. Les promoteurs de cet événement n'ont pas corrélé l'impression de leur guide de programme avec le nombre de RSVP en tant que tel, les participants comme moi, qui s'efforcent de prendre des notes méticuleuses lors des dégustations ont été laissés à nous-mêmes, ce qui peut être extrêmement onéreux lorsqu'il faut gérer une langue étrangère (mon english est un peu faible ces jours). Et donc je n'en ai pris aucun, laissant ces vins dans les recoins de ma mémoire.

Au moins, l'équipe Balzac a conçu un guide pour leur événement, qu'ils ont ensuite envoyé par courrier électronique aux participants. Deux autres dégustations majeures auxquelles j'assiste le mois dernier ont complètement évité les programmes d'impression. Étant donné que ces événements ont tous deux commandé des prix de billets élevés, je pourrais reprocher aux promoteurs de ne pas avoir alloué une partie de leurs revenus bruts à une production aussi relativement peu coûteuse. (Je suis bien conscient de cette dépense, j'ai personnellement conçu les brochures pour chaque dégustation de vin que j'ai organisée). Mais le problème ici n'est pas le coût, mais la difficulté qu'une telle omission crée pour essayer d'apprécier les vins, les noter et naviguer dans l'ensemble de l'événement avec le degré d'empressement qu'il exige.

De nombreux lecteurs ici savent qu'après ma première carrière dans les fusions et acquisitions de vignobles, j'ai passé près de 25 ans à me vautrer dans les recoins de l'industrie de la publicité et du marketing. Bien que nominalement rédacteur, j'ai été obligé d'apprendre la conception graphique et, avec cela, d'acquérir une fluidité concomitante dans de nombreux programmes de traitement de texte, de mise en page et de conception de bureau. Pourtant, même avec un haut degré d'expertise dans ces logiciels, la navigation dans les versions mobiles, en particulier sur un iPhone, est lourde, voire carrément difficile. Il n'y a pas de raccourcis faciles à ce processus - être confronté à devoir enregistrer un événement sur Notes nécessite de taper chaque mot, tout en essayant d'équilibrer un verre, de maintenir un dialogue avec le vigneron et d'éviter de monopoliser l'espace à table des autres participants. De plus, c'est tout autant une imposition pour les établissements vinicoles, qui paient des frais et donnent des bouteilles dans l'espoir d'avoir l'attention des professionnels, que ce soit pour l'achat de leurs vins ou leur promotion.

Cela ne veut pas dire que je n'ai pas vraiment apprécié la deuxième mise en scène de CabFest de Carlo Niboli au Westfield. Compte tenu de mes difficultés à produire des événements viticoles comme CalAsia ces deux dernières années, je ne peux que m'en remettre au succès de ses efforts, qui comprenaient la première dégustation publique (Pour autant que je sache) du mythique Ghost Horse de Napa, le vin qui a éclipsé la prétention de Screaming Eagle au meilleur prix de Californie. Ici le Fantôme 2015, simplement le quatrième niveau des Cabernets de Todd Anderson (au prix d'un maigre 1500 $/bouteille), s'est avéré un vin extraordinaire qui valait bien sa revendication raréfiée. Même ainsi, un prix élevé ne garantit pas l'exclusivité, car le 2004 Harry's Vineyard Cabernet Sauvignon de Hesperian s'est avéré un contre-valeur digne. Aussi impressionnant : le 2015 Cabernet Sauvignon du ruisseau Hoot Owl d'Alison Green Doran et du Assemblage de vins rouges 2015, un mariage égal de Cabernet Sauvignon et de Merlot, produit par CAMi de Laurie Maurer Shelton.

J'ai trouvé le Cabernet Sauvignon 2016 Emily Kestrel du lac Summit exceptionnel, tout comme le 2017 Stagecoach Cabernet Sauvignon du nouveau venu Stringer Cellars. Sur une note plus douce-amère, Cabfest a marqué ce qui sera probablement la dernière dégustation publique de Battle Estate Vineyards, qui a décidé de cesser ses activités après les ravages de l'incendie de Kincade. Des vins comme leur 2015 Cabernet Sauvignon d'Alexander Valley nous manquera beaucoup.

Et bien que je n'aie pas manqué de goûter la large gamme d'autres cabernets, cabernets francs et bordeaux lors de cet événement, la gêne d'essayer d'enregistrer mes impressions avec un clavier virtuel sur un écran 5.5″, tout en m'efforçant d'équilibrer mon verre et continuer à converser avec le vigneron a laissé la plupart de mes notes en pagaille, malgré des impressions généralement favorables de Chiron , Obvious , Zialena , V , Howell at the Moon , Ballentine , Stonestreet , Angwin Estate , Ron Rubin , Guarachi , Robert Young , Medlock Ames , Sutro , Lancaster et Patel .

j'ai espéré ne pas pour affronter le même dilemme le week-end suivant lors des débuts de Wine Call SF à l'Old Mint. La dégustation de deux jours a présenté plus de 50 établissements vinicoles, principalement de la côte ouest, et sélectionnés parmi les principaux partisans du mouvement du vin naturel. Il semblait incompréhensible qu'un événement de cette envergure ne comporte pas de guide et de programme conçu par des professionnels. Mais hélas, j'ai encore une fois été obligé de me frayer un chemin avec mon iPhone, cette fois en commençant par coller la liste des vignobles présentée sur le site Web dans un document Pages.

Une catastrophe totale ! Bien que je sois hautement qualifié dans cette application sur mon MacBook Pro et que je puisse naviguer dans les différences de la version mobile sur mon iPad en utilisant un clavier, ici il n'y a aucun moyen de coller du texte dans le champ de texte sans copier sa mise en forme, qui, dans ce cas, inclus les hyperliens qui lançaient une page Web presque à chaque fois que j'essayais de déplacer le curseur. Ce qui, à son tour, signifiait qu'il fallait trois fois plus de temps pour taper, une fois que j'ai enfin placé les choses là où j'en avais besoin.

Mais ensuite, des sections entières de mon document ont été supprimées d'une manière ou d'une autre, ce qui m'a obligé à retourner dans les différentes stations de vin et à réenregistrer les notes sur ce qu'ils avaient versé. Pas impossible, bien sûr, mais extrêmement frustrant au point que, sans ma réticence à débourser 1 000 $ supplémentaires pour le remplacer, j'ai failli jeter mon iPhone à travers la pièce.

Plus important encore, les difficultés avec ma prise de notes ont pris un temps démesuré, à tel point que même avec trois voyages distincts à The Old Mint samedi et dimanche, j'ai toujours manqué de goûter à une demi-douzaine de vignobles. Des impositions insurmontables comme celle-ci blessent non seulement les participants comme Sostevinobile , mais pénaliser tous les vignerons qui mettent du temps et des efforts pour faire réussir un événement.

Néanmoins, j'ai réussi à récupérer une bonne partie de mes observations. Les points forts absolus devaient être les 2018 Défauts, un impeccable Abouriou d'Absentee , qui ironiquement était absent de sa table pendant que je dégustais, et et un luxuriant 2015 Carignan de Faith Armstong-Foster's Onward , qui, avec la marque sœur Farmstrong , se spécialise dans ce merveilleux cépage du Rhône.

Juste derrière, quatre autres vins ont également étonné, à commencer par une autre mise en bouteille remarquable d'Onward, le 2017 Pétillant Naturel Rosé de Pinot Noir. Même s'il est maintenant déjà complet, Hank Beckmeyer a produit un 2018 Viognier à sa ferme La Clarine dans le Somerset. Après avoir fait la fête vendredi avec Anna & David Delaski au Pretty in Pinot Prom — après une journée complète au Pinotfest annuel, j'ai été frappé par le contraste de Solminer Riesling Sec 2018 Vignoble Coquelicot, l'un des nombreux cépages germaniques qu'ils produisent. Trekking de l'Oregon, Division Wine Making Company a également prouvé une présence formidable ici, faisant une déclaration son Granit Cabernet Franc 2017.

Si mes notes étaient restées intactes, je pourrais entrer dans les détails sur les vins restants, mais, pour ainsi dire, de nombreux autres ont fait des impressions significatives, y compris Haarmeyer Wine Cellars de Sacramento, avec leur 2017 Riesling Wirz Vignoble et le toujours fiable Old World Winery avec un autre millésime remarquable, leur 2015 Lumineux, un succulent Abouriou du vignoble Sherry Martinelli à Windsor.

Les Lunes de Shaunt Oungoulian présentaient une paire d'embouteillages intrigants, le Carignane Arnold’s Block 2017 et un habilement mélangé 2016 Cabernet Sauvignon/Merlot Vignoble Coplan. Son ancienne partenaire viticole, Martha Stoumen, maintenant bien dans son bonheur conjugal, a rendu hommage à son récent mariage avec le Lune de miel 2018, un assemblage de Colombard avec 15% de Chardonnay. De même, Breaking Bread, une émanation de Kokomo, a fait ses débuts 2018 Zinfandel Redwood Valley avec un aplomb considérable.

Le magnifiquement nommé Caleb Leisure est spécialisé dans la fermentation de leurs vins en qvevri , les pots en argile enterrés traditionnels géorgiens (et mot de Scrabble tueur !), illustré ici par le 2018 Autre main, un Cabernet Sauvignon de Chalk Hill. Un peu une anomalie, Ruth Lewandowski , une cave basée à Salt Lake City mais s'approvisionnant en raisins à Mendocino, a présenté ses mélanges éclectiques, mis en évidence par le 2018 Boaz, un mélange de Carignane, Cabernet Sauvignon et Grenache. Et originaire de Los Alamos—Californie, pas du Nouveau-Mexique, Lo-Fi Wines a présenté ses Rosé Pétillant 2018, une interprétation Pét-Nat de Cabernet Franc.

Le célèbre Carboniste ne produit que des vins effervescents, illustrés le mieux par le Maquereau 2018, un Pét-Nat Pinot Grigio. Plus au sud, à Escondido, J. Brix a présenté ce cépage comme un ramato , le 2018 Nomine Amoris Skin-Contact Pinot Gris. De retour vers le nord, les vins assidus de Keegan Mayo ont offert une interprétation moins avant-gardiste mais tout aussi attrayante, leur 2018 Pinot Gris Vignoble Regan.

Appel au vin SF présenté les deux jours par Tegan Passalacqua, dont Sandlands Vineyards a souligné son autorité en matière de vinification naturelle, illustrée ici par deux superbes offres: le Grenache 2018 et le Cinsault 2018. Tegan est l'un des principaux partisans de la prochaine vague de vignerons du projet Scholium de Lodi Abe Schoener, récemment déménagé à Los Angeles, a acheté son Zinfandel des plantations de Passalacqua là-bas pour leur 2017 FTP-Z Kirschenmann Ranch. Pendant ce temps, leur excellent Mélange Delta 2012 n'identifie ni les vignobles de Sacramento dont il est issu, ni ses cépages (même si je crois que Verdelho était un composant majeur). S'approvisionnant également dans le Delta, Maître de Chai a sélectionné ses raisins de Wilson Vineyards pour ses 2018 Pétillant Chenin Blanc. Son 2017 Kiekegaard Chenin Blanc, cependant, provient du même vignoble de Sonoma que Leo Steen utilise.

Enfin et surtout, Craft Wine Company a parcouru l'Oregon pour présenter ses 2018 Origine Chenin Blanc. Et encore plus au nord, Washington's Swick Wines a produit une panoplie de vins de cépages italiens, notamment le Barolo-worthy 2018 Nebbiolo.

Washington a tendance à être le domaine préféré de la côte ouest pour le Riesling, à des exceptions notables comme la Stirm Wine Company de Santa Cruz, qui produit un certain nombre d'embouteillages différents. Mais ici, Ryan a prospéré avec un cépage relativement obscur, quoique autrefois prolifique, avec son Mission 2018. Un autre domaine viticole de Santa Cruz, Florèz , n'a peut-être pas tendance à privilégier les cépages ou les assemblages exotiques, mais s'est comporté de manière mémorable avec son élégant 2017 Chardonnay.

Certains préféreront peut-être l'appeler Mourvèdre ou Monastrell, mais le 2016 Vignoble Mataro Del Barbra de Erggelet Brothers était encore un vin magistral. Et il semble approprié que ma dernière entrée provienne d'Amador's End of Nowhere , avec un stellaire 2018 #1 Coup de Coeur Rosé, un rendu Zinfandel et leurs 2017 Némésis, un Barbera du comté de Yolo.

Je suppose que si j'avais pu prendre des notes facilement, cette chronique aurait pu durer jusqu'en 2020, alors peut-être y a-t-il une lueur d'espoir ici. Mais tant que les dégustations commerciales auront recours à l'opportunité de ne pas imprimer les programmes, je continuerai à insister sur cette question.


Découvertes

Il est bien trop rare que Votre œnophile de la côte ouest célèbre une étape importante dans le développement prolongé de Sostevinobile , mais je suppose que cela laissera présager que de bonnes choses vont enfin fusionner en 2015 si je commence la chronique de cette année en notant que, enfin, j'ai réussi à optimiser notre base de données de caves et à la mettre à jour, cataloguant un arriéré de 400 à 500 affaires cartes que j'avais laissées s'accumuler au cours de 2014. Certes, pas exactement des nouvelles bouleversantes, mais toujours un obstacle très important, avec des ramifications étendues pour le Sostevinobile programme de vin alors que je m'essaie à d'autres sources de financement (plus à ce sujet dans un autre post).

Une grande partie de ce que j'ai écrit l'année dernière déplorait le déclin apparent des principales dégustations professionnelles, à la fois en termes de fréquentation du public et de participation des caves. Au cours des deux dernières décennies, ces événements se sont avérés une pierre angulaire dans mon développement d'une perspective globale sur l'industrie du vin de la côte ouest et dans la mise en place de Sostevinobile rencontrer et examiner plus de 3 600 producteurs de vin depuis notre création.

Mais je n'ai jamais compté exclusivement sur ces événements pour rechercher le programme exhaustif de vins de la côte ouest cultivés de manière durable que nous entreprenons. Souvent, j'ai recours au hasard ou à d'autres moyens aléatoires pour découvrir des établissements vinicoles méconnus qui limitent leur distribution à une clientèle discrète ou tout simplement réticents à la publicité. Peu importe où je voyage, je m'efforce toujours d'éviter de programmer des réunions ou des dégustations pour la fin de l'après-midi et je me permets de me perdre le long des routes secondaires de l'AVA en particulier sur laquelle j'enquête. Invariablement, je tomberai sur une grange délabrée avec une allée en terre à côté d'un panneau de bienvenue ou d'une plaque d'identité à peine perceptible, signe avant-coureur d'artisans sans prétention mais dévoués—vignerons, au vrai sens du terme.

L'automne dernier, j'ai fait plusieurs randonnées dans le sud de Napa et dans la région de Carneros pour voir comment je pourrais aider de nombreux amis dont les opérations viticoles ont été gravement touchées par le tremblement de terre de Napa. Lors d'une de ces visites, en route vers Bouchaine et Adastra, je suis tombé de manière assez inattendue sur le terrain rustique sans fioritures où McKenzie-Mueller Vineyards & Winery élabore ses cépages sélectionnés. La grange délabrée et poussiéreuse qui abrite leurs exploitations viticoles et leur salle de dégustation ersatz semblait anachronique, un retour à une époque avant que les dégustations ornées de 50 $ ne soient devenues à la mode à Napa, mais la simplicité du cadre démentait une entreprise fastidieuse dont le point fort réside dans la mise en bouteille du quatre autres rouges bordelaises, une rareté ici sur la côte ouest, ainsi qu'un engagement indéfectible pour une vinification simple, démasquée par filtration ou autres manipulations.

Le plus impressionnant parmi leurs offres était le 2006 Malbec Los Carneros et le 2009 Petit Verdot, deux splendides interprétations de ces cépages moins connus. Le plus familier 2007 Cabernet Franc en bouteille de domaine Napa Valley et le 2009 Merlot Los Carneros s'est avérée presque aussi frappante, tandis que leur 2008 Cabernet Sauvignon en bouteille du domaine reflétait l'adéquation de ce millésime hors année. Hélas, le mélange exclusif de McKenzie-Mueller, le 2005 Tartan n'était pas disponible cet après-midi particulier, et je serai donc obligé de revenir!

Lors d'une autre visite de l'étendue du tremblement de terre, j'ai traversé le centre-ville de Napa pour examiner les dommages non documentés et visiter la douzaine de vignobles qui y ont installé des salles de dégustation. Arrêt par Gustavo Wine, le lien du centre-ville pour ce qui était connu sous le nom de Gustavo Thrace et d'autres vins produits par le légendaire Gustavo Brambila. Pour ne pas faire fi de ces sélections, dignes successeurs de son rôle dans l'exposition historique de Château Montelena au Jugement de Paris, mais mon intrigue résidait dans la découverte des vins d'Avinodos, une entreprise naissante de son fils Lorin Brambila et du directeur de la salle de dégustation Dan Dextre. En partant modestement, ce label a néanmoins fait des débuts de bon augure avec à la fois leurs 2012 Sauvignon Blanc et un corps plein 2012 Malbec-encore un autre indicateur encourageant de la détermination des vignobles californiens à ne pas adhérer aux perceptions de la domination inextricable de l'Argentine sur ce cépage.

Mes méandres à Dry Creek ont ​​donné un heureux hasard similaire. Par une chaude après-midi d'automne dernier, je suis tombé de façon inattendue sur la maison de Geyserville de Cast, alors que je me dirigeais vers Dry Creek Road à la recherche de la tête de pont du lac Sonoma. Ce tout nouveau domaine viticole ultramoderne culmine les aspirations de deux banquiers communautaires du Texas, et bien que l'ambiance puisse sembler un peu sud-ouest, le vin est résolument californien. La première gamme comprend un NV Blanc de Noirs, un vin mousseux à base de pinot, un vin tiède 2013 Sauvignon Blanc, le vignoble spécifique (Vignoble Don Miguel de Marimar Estate) 2012 Pinot Noir, et le 2011 Gray Palm Estate Zinfandel. Le point fort du vigneron Mikael Gulyash s'est toutefois avéré être l'exquis 2012 Vieille Vigne Zinfandel Watson Vignoble et—atypique pour Dry Creek—le 2012 Grey Palm Estate Petite Sirah.

Pendant ce temps, de l'autre côté de l'AVA, j'ai découvert la superbe salle de dégustation conçue de manière durable pour Uptick Vineyards. Perché au-dessus de leurs vignobles de Westside Road, j'ai apprécié une Brut Pétillant NV, un vin conçu pour m'orienter vers les sélections blanches. Les 2012 Dry Creek Valley Sauvignon Blanc s'est avérée assez aimable, mais la chaleur de l'après-midi n'a fait qu'accentuer la 2012 Hilda's Rosé, un habile mariage du Pinot Noir et de la Syrah.

En raison des conditions étouffantes, j'ai évité la sélection d'Uptick de pinot noir et de syrah de Russian River Valley, ainsi que leur Old Vine Zinfandel, en faveur de deux sélections blanches délicieuses et fraîches : la 2009 Chardonnay Chalk Hill et le contraste mais tout aussi impressionnant 2011 Chardonnay de la Vallée de la Rivière Russe. Il y aura d'autres occasions de revisiter et de goûter à ces autres sélections, peut-être lors de mon prochain trébuchement sur Dry Creek.

Autant j'ai déploré, au cours de l'année écoulée en particulier, le manque de nouvelles étiquettes pour Sostevinobile pour m'approvisionner lors des grandes dégustations de vins - en partie parce que j'ai assisté à plusieurs reprises à ces événements, en partie à cause de la baisse de la participation des caves - j'arrive néanmoins, à l'occasion, à rencontrer une pléthore de découvertes.

Une telle fortuité semble être la règle dans les différents festivals garagistes organisés dans tout l'État. Plus récemment, la session Paso Robles a proposé près de 40 (!) établissements vinicoles et étiquettes à ajouter à la Sostevinobile roster, une véritable corne d'abondance de producteurs naissants embouteillant moins de 1 000 caisses par an. Illustrant ce profil, John & Lisa Shaw fabriquent à peine 300 boîtiers sous leur label Alma Sol. Leur 2009 Domaine Cabernet Sauvignon offert un vin compétent, tandis que leur 2011 Mérite l'assemblage de Cabernet Sauvignon et de Merlot s'est avéré préférable, même pour un millésime aussi difficile. Mais, fidèle à l'œnologie sans entraves de Paso, la vedette était la 2013 Sacre, un assemblage exclusif de Syrah, Viognier et Cabernet Sauvignon.

Une reconnaissance implicite de cet esprit ouvert est mise en évidence dans la nomenclature de l' Artisan Uprising . Les frères William & David Vondrasek produisent à peine 275 cas par an, illustrés par leur 2012 Merlot, aux côtés de son homologue bordelaise, le 2012 Malbec. En revanche, les 900 cas de la famille Barton par an semblent gargantuesques (ce volume explique en partie leur besoin de mise en bouteille sous trois étiquettes distinctes : Barton, Grey Wolf et Occasional Wines). Ici, sous leur ligne éponyme, les superbes 2011 E-Street astucieusement assemblé 80% Tempranillo avec 20% Mourvèdre (ou Monastrell, son nom espagnol).

Le mourvèdre a sous-tendu trois sublimes interprétations des embouteillages traditionnels du Rhône des Vignobles Copia, à commencer par 2013 La réponse, un mariage de 75 % Syrah, 23 % Grenache et 2 % Mourvèdre. Leur précédent projet, 2012 Le remède principalement en vedette Syrah, tandis que leur hors concours, le sobre 2012 Le Mélange marié 40% Syrah à parts égales Grenache et Mourvèdre. De manière spectaculaire, le vignoble Cholame de David DuBois a mis en valeur la dominance du mourvèdre 2011 Ski de fond, un mélange complété par 35 % de Grenache et 5 % de Petite Sirah, cette variante à la rhônane était joliment juxtaposée à la Stock d'été 2012, un domaine cultivé en Grenache Blanc.

S'élevant au-dessus des restrictions de l'AOC française, les Caves de l'Ascension ont forgé ensemble une gamme composée à la fois de vins de style Rhône et Bordelaise, faisant preuve d'habileté avec leurs deux 2011 Ascension, un assemblage exclusif de Cabernet Sauvignon et de Merlot et le 2012 Evangelist, un dessert d'exception (6,8% de sucre résiduel) Viognier. Plus disparate encore, la production de 1 100 caisses du Château Lettau s'étendait non seulement à Bordeaux et au Rhône, mais offrait une interprétation des cépages ibériques qui prouvait leur force : un 2012 Stiletto Tempranillo, accompagné du 2013 Albariño Kristy Vignoble. Un domaine qui incarne vraiment l'esprit de frontière qui délimite Paso Robles, Deodoro Cellars a ébloui par ses assemblages non conventionnels, à commencer par une trilogie blanche éblouissante de Sauvignon Blanc, Malvasia Bianca et Viognier, le 2013 Euphorie. Du côté rouge, le 2012 Panthéon marié Zinfandel avec Grenache et Syrah, une combinaison habile qui a presque fait le simple 2012 Cabernet Sauvignon sembler banal. Et de peur que j'oublie—le 2012 Népenthe, tempérant un Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc pas de deux avec Petite Sirah.

Conventionnels ou non, les assemblages semblent dominer chez ces vignerons artisanaux. L'une de mes découvertes les plus impressionnantes de l'après-midi, Deno Wines, a offert leur imagination 2010 2 Bills Estate Blend (66% Zinfandel, 34% Grenache) aux côtés d'une verticale de trois ans de leur assemblage du Rhône proscrit (60% Grenache, 30% Syrah, 10% Mourvèdre), dont la plus frappante était la sélection du milieu, la 2009 Immobilier GSM. Proclamant fièrement son approche à contre-courant, Dilecta Wines a versé ce qu'on pourrait appeler un MSG, le 2012 peu orthodoxe, un assemblage de 42% de Mourvèdre, 42% de Syrah et mais 16% de Grenache. Moins gras mais tout aussi savoureux : leur assemblage 65% Grenache/35% Syrah appelé le 2012 Le timon.

Les principes orthodoxes du catholicisme sous lesquels j'ai été inculqué en tant que jeune impressionnable fréquentant l'église Saint-Pierre d'Alcantara n'auraient pas toléré l'incorporation d'un éléphant indien, en particulier avec ses allusions au dieu hindou Ganesh, dans son catéchisme cet hybride inhabituel, cependant , distingue Guyomar Winery à Templeton, dont le domaine, par coïncidence, est connu sous le nom de St. Peter of Alcantara Vineyard. Blue Nun ce n'est pas, mais sa nomenclature religieuse omniprésente comprend le 2010 Monseigneur, un assemblage à dominante Petite Sirah avec 24 % de Zinfandel, 16 % de Syrah et 4 % de Grenache. De l'autre côté de la chaire, le 2010 Laïcs offert 64 % de Syrah, 16 % de Grenache, 14 % de Petite Sirah et 6 % de Zinfandel, tandis que l'intermédiaire 2010 Oblat concentré sur le Zin, avec 19 % de Petite Sirah, 9 % de Grenache et 5 % de Syrah pour compléter le tout. Relativement gargantuesque lors de cette dégustation, avec une production de 1250 caisses, Falcone Family Vineyards occupait une place importante avec leur 2012 Domaine Syrah et une frappe 2011 Domaine Cabernet Sauvignon Mia's Vineyard, mais éclipsé même ces millésimes d'exception avec leur NV Annaté V Estate Blend, une solera en cours abattue (jusque là) des embouteillages 2001, 2012 et 2013 de leur assemblage exclusif Syrah/Petite Sirah/Cabernet Sauvignon.

Autre allusion indienne classique, tirée de la 65ème position apocryphe du Kama Sutra de Vātsyāyana, LXV Wines s'efforce d'évoquer une profonde sensualité avec ses étiquettes, ainsi que leurs vins, comme leur Cabernet Franc/Syrah/Merlot, le 2012 Envie secrète. et le séduisant 2012 Tempo en hausse, un savant assemblage de Grenache, Tempranillo et Syrah. Le double sens de sa nomenclature — MCV (à ne pas confondre avec MC5) — dérive des initiales du vigneron Matt Villard et d'un autre chiffre romain, auquel il a rendu hommage avec 2011 1105, une Petite Sirah adoucie de Syrah et Grenache et son successeur plus élégant, le 2012 1105, un véritable assemblage, avec 66 % de Petite Sirah, 24 % de Syrah, 9 % de Grenache et 1 % de Viognier. Cependant, MCV a vraiment foutu le bordel dans Petite Sirah avec leur 2013 Rose, une expression rosée de Petite Sirah, Syrah, Grenache et Tannat, aux côtés de leurs 2012 Petite Sirah Rosewynn Vignoble, une expression étonnante du cépage sans fioritures.

J'apprécie toujours un bon jeu de mots, surtout un bilingue. La Paix Sur Terre de Ryan Pease est un spécialiste de 400 caisses en Mourvèdre, bien que quand je suis arrivé, ils n'avaient laissé que leur assemblage Syrah/Mourvèdre, le 2012 De chaque côté de la colline toujours à portée de main (témoignage, je suppose, de la qualité de leur mise en bouteille pure variétale, 2012 L'Autre). À 500 caisses, Edmond August a présenté un étalage étonnamment diversifié, à commencer par le 2012 Inférence, un blanc classique du Rhône mariant 76% de Roussanne et Viognier. leurs deux 2011 lettres douces (½ Mourvèdre, ½ Grenache) et 2010 indélébile (Syrah complétée par Grenache et Viognier) se sont révélés des vins agréables et buvables, tandis que le 2011 Anthologie Rouge (60% Grenache, 16% Syrah, 8% Tannat, 7% Cinsault) était à égalité avec le mélange blanc.

Comme un certain nombre de caves (Révolte des artisans et Guyomar) versant leur premier millésime ici, Diablo Pass a fait preuve d'une grande habileté viticole avec à la fois leurs 2013 Grenache et le robuste 2012 Tempranillo. De même, Mystic Hills Vineyard est devenu un passable 2011 Domaine Cabernet Sauvignon en deux habiles mérites, le 2011 Succession impardonnable, un mélange traditionnel de cinq cépages et le plus frappant 2011 suite, un mélange de 605 Cabernet Sauvignon avec des parts égales de Cabernet Franc et de Merlot complète le vin. Le premier millésime des vins Nobelle de Sebastian Noël a montré une sophistication surprenante, non seulement avec les jumeaux blancs fraternels du Rhône, le 2012 Marsanne et le 2012 Roussanne, mais aussi avec une étonnante 2012 Cabernet Franc.

Malgré mon besoin de me concentrer sur les étiquettes à ajouter au Sostevinobile base de données, je ne pouvais toujours pas contourner une poignée d'établissements familiers comme Cutruzzola . Encore une fois, je me suis penché sur leur 2011 Riesling Riven Rock Vignoble et se sont délectés de leur merveilleux 2012 Gloria Pinot Noir. Une interprétation encore plus extraordinaire de ce cépage était le 2012 Pinot Noir Fiddlestix Vignoble RN Estate Winery en vedette. Star viticole méconnue, cette cave impressionne constamment avec des assemblages comme le 2010 Cuvée des Artistes (Syrah/Cabernet Sauvignon/Petit Verdot) et le 2011 Cuvée des Trois Cépages (Cabernet Sauvignon/Merlot/Cabernet Franc). Une surprise des plus agréables, cependant, est venue de II Moons, une étiquette en plein essor de mon collègue de longue date de Dartmouth, John Gleason. Ce spin-off indépendant de Clavo Cellars m'a semblé plutôt superficiel lorsque j'ai dégusté pour la première fois leur millésime initial. Deux ans plus tard, je me suis retrouvé très impressionné par leur 2012 Aporie, un assemblage bien équilibré de Grenache Blanc et de Marsanne. Aussi splendide : le 2011 Angst, un GMS atypique également équilibré entre les trois cépages, tandis que clairement l'assemblage le plus marquant, le 2011 Ardeur, offert 50% Mourvèdre et 50% Syrah.

Les vins de Tlo d'Andy Zaninoch ont également versé un vin étonnamment bien équilibré 2012 GSM, légèrement biaisé vers le Grenache. Gardant la foulée, son 2011 Tempranillo en vedette 25% de Touriga Nacional, un véritable mélange espagnol. En revanche, les vignobles Stanger de Roger Janakus ont choisi de suivre un chemin résolument peu orthodoxe, en mélangeant Syrah, Cabernet Sauvignon et Tempranillo avec des résultats remarquables. J'ai noté un contraste frappant entre la Syrah-dominante Banc 2009 et le noyau même convaincant 2010 Master, in which the Cabernet Sauvignon predominated. A similar fondness for atypical Syrah blends came from Jacob Toft , a decidedly esoteric (and eponymous) boutique. Bloviating notwithstanding, this winemaker made an eloquent statement with both his 2012 Sarah’s Cuvée, a Syrah blended with 18% Grenache, and the 2012 Maggie’s Cuvée, a predominantly Petite Sirah wine, with 22% Syrah and 19% Mourvèdre. And with its even more elliptical nomenclature, Nicora Wines nonetheless made a sizable impression with its 2012 Buxom Syrah (6% Grenache) and the 2012 Euphoric La Vista Vineyard, a delightful single-vineyard Grenache, balanced with 4% Syrah.

With 4,030 hits on Google, Sostevinobile certainly knows the value of creating your own portmanteau in dominating an Internet search on your name. Likewise, Ryan Render’s alteration of his surname to coin Rendarrio , which culls entries solely linked to his wine. Which probably accounts for the regal coat of arms on his label and blends like his 2011 First Born King, a Grenache/Syrah mélange. Admittedly, I had to research 2012 League of Shadows to uncover its Batman derivation, but required only traditional œnophilic techniques to uncover the appealing flavors of its Cabernet/Merlot marriage. Pulchella Winery is one of several wine labels to allude to dragonflies (Libellula pulchella or the Twelve-Spotted Skimmer), but manifests its individuality with distinctive blends like the 2012 Highs & Lows (66% Syrah, 34% Grenache), et le 2012 Awakening (66% Syrah, 34% Grenache).

In a similar vein, Justin Murphy’s Irie Wines showcased an intriguing trio of wines, starting with their 2013 One Love, a rosé of Grenache, Syrah, Mourvèdre, and Viognier. Les 2013 Zinfandel La Vista Vineyard presented a single vineyard effort, while the extremely limited (23 cases!) 2012 Cask One tempered Petite Sirah with 8% Zinfandel. One of the few endeavors on hand that tackled Italian varietals, Bella Luna Winery featured a modest 2011 Lot One, their estate Barbera and their 2010 Estate Riserva, a SuperTuscan. Another contender, Vinemark Cellars , focused their efforts on Primitivo, with both their straight varietal bottling, the 2012 Primitivo, and the proprietary 2012 Mezzanotte, a balanced blend of 75% Primitivo and 25% Petite Sirah.

One of the smallest endeavors here, Soaring Hawk , offered an array of wines that comprised their 250 case production, the standout of which was easily the 2009 Syrah Gill Vineyard. Moving from the supernal to the pelagic, Seashell Cellars presented select blends like the 2010 Balboa Reserve (75% Tempranillo, 25% Garnacha) or the sedate 2011 Vineyard Collection, a Syrah-focused GSM. And I can think of no clever segue to assay the delightful wines of Felten Cellars , which distinguished itself with both the 2012 Gewürztraminer and its wonderful 2012 Old Casteel Vineyard Zinfandel.

Another splendid endeavor, The Missing Leg , stumped any critics with such full-bodied wines as its 2011 Syrah St. Peter of Alcantara Vineyard or the adroit 2012 Pinot Noir Kruse Vineyard. An equally compelling 2012 Estate Syrah distinguished Cambria’s Stolo Family Vineyards , while LaZarre Wines , the proprietary label of much-lauded winemaker Adam LaZarre, proved its mettle with their compelling 2010 Merlot Paso Robles and a subtle 2012 Albariño Edna Valley .

Also flourishing through their Iberian varietal bottlings, Filipponi Ranch , which produced an extraordinary 2012 Cronologie Verdelho alongside a more-than-approachable 2012 Cronologie Tempranillo. In a different vein but as appealing: the 2012 Lorenzo, a Syrah/Cabernet Sauvignon/Petite Sirah combine. As the festival drew to a close, I discovered a winery surprisingly sophisticated for its miniscule (450 case) production. The unapologetically Francophilic Clos Selène dazzled with their 2013 Hommage Blanc, a beguiling blend of 65% Roussanne and 35% Viognier. Purely Rhône-style in their focus, the 2012 Hommage à Nos Pairs Syrah deftly married varietal pickings from both Russell Family Vineyards and iconic Paso winery L’Aventure .

However, my greatest revelation of the day came from Wally Murray’s decidedly unpretentious Bon Niche . This unassuming vintner delighted with his 2011 Voyage an estate Syrah rounded with 20% Petit Verdot and 10% Merlot, but utterly defined what California Malbec could be with three of his offerings: the near-mindboggling 2010 L’Entrée, his estate Malbec, and both the astounding 2010 Voûtes, a proprietary 45% Malbec, 45% Petit Verdot and 10% Cabernet Sauvignon and its worthy successor, the 2011 Voûtes. To say Murray has found his niche would be an understatement.

There will be several Garagiste Festivals in 2015. With more discoveries like these to be made, Sostevinobile ’s calendar is marked for all.


What wine goes best with Fruit Loop-encrusted doughnuts?

There are still parts of San Francisco to which realtors fancifully ascribe—or worse, deceptive concoc t—a nomenclature to feign the appearance of a desirable locale. A few years ago, restored stucco houses in the Presidio , along the edge of the Outer Richmond, were designated Wyman Avenue Cottages and wishfully described as “lakeside properties.” True, the sludge-filled pond known as M ou n tain Lake lies but a mere 50 yards away, but in between lies Veterans Boulevard, an impassable four-lane tho roughfare to the Golden Gate Bridge. Try to imagine these residents dashing out the front door for a n early morning swim before heading off to work !

O ne could argue that Washington was the first state to have an AVA highlighted in a hit song— Alvin and the Chipmunks’ 1958 chart topper, My F riend the Wi tch Doctor (oo-ee-oo-aah-aah, ting-tang, Walla Walla bing-bang) . I prefer to believe this distinction belongs to California, Sir Douglas Quintet ’s Top 100 hit in 1969, Mendocino . At least, that was how my initial introduction to this rising star on the viticultural landscape came about.

The day prior to the Pinot tasting proved to be a
whirlwind, starting with this century’s equivalent of feeling naked in
public, namely arriving at an event, only to realize I’d left my iPhone
at home, and ending amid the row of tasting rooms in Saratoga’s quaint downtown .
The calamity of the forgotten phone meant I could only shoehorn in a
15-minute survey through the vastly pared-down Golden Glass tasting at
the revived Metreon Center, yet even this brief interlude revealed that
this once-monumental event had dwindled to a mere vestige of its
previous glory.


Housekeeping

That Taste of Mendocino will now host an annual event in its own right made this year’s session even more pivotal, And I look forward to an abundance of new participants, as well as the many established wineries, in 2012. Moving forward to my next outstanding obligation, I returned to downtown Livermore for the Ninth Annual Petite Sirah Symposium. This year’s event fêted the 80th birthday of host Jim Concannon, whose namesake winery bottled California’s first varietal Petite Sirah in 1961.

Sometime in the not-so-distant future, the resorts around Clear Lake will likely attain the cachet of major destination—a magnet like Tahoe or Palm Springs. Not that I want to despoil this relative isolation of this underappreciated sector of Northern California nor overrun its lacustrine jewel with throngs of tourists—it just seems inevitable that such a spectacular natural resource gain a popularity on par with its majesty. Quand je
started out in the wine industry, one would have been hard pressed to identify another Lake County winery apart from Guenoc today, this North Coast quadrant contains five distinct AVAs and is dotted with dozens of progressive producers.

The next two days belonged to the grandest of the Grand Tastings, the 21st Annual Family Winemakers of California. Even though I have attended this event ever since it served as a coda to the fall harvest, I still found numerous wineries making their first appearance here (or that I had perhaps inadvertently overlooked in previous years).Also from St. Helena, Andesite, named for the ancient volcanic deposits found atop Spring Mountain, showcased its Right Bank-style 2007 Mervignon, a rich blend of Merlot and Cabernet Sauvignon, rounded with a small percentage of Cabernet Franc. Across the way in Santa Rosa, Château Adoré debuted with a discrete selection of their offerings, including a striking 2009 Chardonnay, a generically-labeled Vintage White, and an impressive 2007 Cabernet Sauvignon.


The Pisoni brothers, Bertrand and more

By TOM MARQUARDT and PATRICK DARR

Mark and Jeff Pisoni grew up in an agricultural family. Their grandfather farmed fruit in the Salinas Valley in 1952 but their father was determined to grow vineyards and bought a ranch in the rugged Santa Lucia Highlands. Today he has turned over much of the operation to Mark, the vineyard manger, and Jeff, the winemaker for Pisoni Family Vineyards.

Although you would think that sibling rivalry would lead to disagreements between the grape grower and the winemaker, the brothers say the relationship is as harmonious as their wines. Mark is happiest walking the vineyards and eagerly hands off the winemaking to his brother.

“If you look at my shoes, I’m a real farmer,” Mark said. “We’re very authentic – it is what you get with us.”

Real indeed. In a business that is often driven by rich retirees from big tech or celebrities who lend only their name to a wine, it is refreshing to still see a multi-generational family making wine from vineyard to bottle.


Voir la vidéo: Dowsing Tools - Y-Rods (Octobre 2022).